Виды ручных швов и стежков

Ручные швы и стежки выполняют вручную. Существует несколько видов ручных стежков и швов для временного и постоянного соединения деталей изделия, а также для их обработки.

Сметочный шов

Сметочные стежки применяют для временного соединения деталей изделия, а также для обозначения контрольных меток, линии середины и т. п.

Для выполнения сметочного шва детали сложите лицевыми сторонами и, выровняв по срезам, по намеченной линии соединения проложите прямые стежки длиной 1,5–2 см при сметывании деталей без посадки, 0,75-1 см при сметывании деталей с посадкой, 1,5–3 см при заметывании краев деталей, 1–2 см при прокладывании шва по линиям меток или контурам.

Копировальный шов

Копировальный шов, или «силки», используют для перевода конструктивных линий с одной детали на другую, парную, либо с одной стороны детали на противоположную.

Для копировального шва укладывайте прямые стежки длиной 0,3–0,5 см. Протягивайте их на расстоянии 0,5–0,7 см друг от друга, при этом не затягивая нить.

После выполнения шва детали разложите на стороны, а шов между ними разрежьте. Для прокладывания такого шва рекомендуется использовать штопальные нитки.

Потайной подшивочный шов

Стежки подшивочного потайного шва не заметны ни с лицевой, ни с изнаночной стороны изделия. Поэтому его чаще всего применяют для закрепления подогнутого края.

При выполнении подшивочного потайного шва стежки протягивайте на длину 0,5 см внутри подвернутого края, отступая на 0,2–0,3 см от сгиба.

Далее рабочую нить выведите наружу, подцепите иглой 2–3 нити полотна, после чего вновь введите ее в подгибку и проведите внутри нее на 0,5 см.

В процессе работы изделие удерживайте, повернув нижним краем к себе.

Потайные стежки

Потайные стежки, или закрепки, предназначены для закрепления подогнутого среза детали изделия. Чаще всего их выполняют по 2–3, располагая вплотную друг к другу.

Мерка – интервал между точками фигуры, а также величины основных размеров тела.

Плечевая одежда – это одежда, опорная поверхность которой приходится на плечевой пояс фигуры, покрывающая руки, туловище и шею.

Лиф – верхняя (надпоясная) часть женской плечевой одежды.

Полочка – половина передней части лифа плечевого изделия. Поясная одежда – одежда, опорная поверхность которой находится на тазобедренном поясе фигуры, покрывающая нижнюю часть тела человека и ноги.

Спинка – задняя часть лифа плечевого изделия.

Горловина – линия выреза для шеи, обозначенная на выкройке полочек и деталей спинки плечевого изделия.

Пройма – линия выреза для рукава на выкройке детали лифа плечевого изделия.

Окат рукава – верхний краевой срез рукава, по линии которого его втачивают в пройму.

Срезы – линии контура выкроенных деталей изделия.

Вытачка – участок ткани в изделии, стороны которого по намеченным линиям под углом сметывают и стачивают для придания детали изделия объема.

Борт – отлетная часть, предусмотренная на деталях полочки плечевого изделия для застежки.

Подборт – выкроенная из основной ткани деталь изделия, имеющая форму борта и используемая для его обработки.

Полузанос – припуск, оставленный по ширине переда, проходящий от серединной его линии для оформления захода одной детали на другую при обработке застежки.

Лацкан – верхняя часть борта, отложенная на лицевую сторону.

Точка уступа – начальная точка прикрепления воротника и втачивания его по вырезу горловины.

Уступ лацкана – отрезок борта, располагающийся между точкой уступа и краем борта.

Отлет – предварительно обработанный по срезам край детали.

Шлевка – стачанная по длинным срезам узкая полоска ткани, притачиваемая по линии верхнего среза поясных изделий, по плечевым срезам для фиксирования погон и т. п.

Паты – отделочные полоски на карманах и рукавах в виде накладных или втачанных в швы деталей.

Мерки юбки при любом количестве клиньев:
Полная окружность талии -77см
Полная окружность бедер – 104см
Длина юбки по боковой линии – 70см
Прибавки для клиньевых юбок:
Пот = 1см
Поб = 2см

На шестишовную юбку требуется две длины юбки плюс 8-10см на обработку (при ширине ткани 1м) Перед раскроем необходимо сделать расчеты. Определим ширину клина по талии. Для этого полную окружность талии с прибавкой на свободное облегание разделим на количество клиньев ( в данном примере на 6) и к полученному числу прибавим 3см на швы (по 1,5 см с каждой стороны клина): (От+Пот)/ 6 клиньев + 3 = (77+1)/6 = 16см
Для контроля определим ширину клина по бедрам. Полную окружность с прибавкой на свободу облегания разделим на 6 клиньев с прибавкой 3см на швы: (Об+Поб)/ 6 клиньев + 3 = (104+2)/6 =20,5см;
Определяем ширину скоса клина:
а) рассчитаем ширину трех клиньев по талии. выкроенных из одной длины полотнища: 16х3=48см
б) от имеющейся ширины ткани отнимем ширину трех клиньев по талии: 100-48=52см;
в) полученный остаток разделим на количество клиньев, выкраиваемых из одного полотнища ткани плюс 1 (величина постоянная для любого количества клиньев). В данном примере: 3+1=4.     52/4=13см (ширина одного скоса).
Определим ширину клина по низу: к ширине клина по талии прибавим ширину двух скосов: 16+(13х2)=42см
Идеальный вариант: ширина клина внизу в 2 -2,5 раза шире клина по талии. В нашем примере: 42/16=2,6 раза.
После предварительного расчета можно приступать к раскрою ткани (ткань с двухсторонним направлением рисунка, ширина 1м).